손전등

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1 설명

손電燈. 전구와 건전지를 이용하여 빛을 밝히는 휴대용 조명 기구.

미국에서는 Flashlight, 영국에선 Torch라고 한다. 한국에선 대개 후레쉬라고 부른다. 회중전등(懷中電燈)이라고도 하지만 현대 들어와선 잘 안 쓰인다.

주로 손에 들고(handheld) 사용하며, 머리띠에 결속해서 머리에 끼고 사용하는 경우는 헤드램프 혹은 헤드랜턴이라고 한다. 기반 기술은 동일하기에 손전등 회사가 헤드램프도 만들어보는 경우가 많지만, 머리에 오래 편하게 착용하려면 설계 노하우가 필요하므로 페츨(Petzl) 같은 정통 명가가 나름대로 있다.

종류로서는 탐검전등(探檢電燈) ·휴대전등 ·포켓라이트(pocket light) 등이 있다. 회중전등의 전원인 건전지에는 단(單)1 ·단 2 ·단 3 ·단 4 및 단 5 등이 있으며, 1~3개 정도를 1조로 해서 사용하는 것이 보통이다. 2개 이상의 건전지를 사용할 때는 건전지를 직렬로 접속한다. 회중전등 본체의 재질은 황동으로 도금 마무리한 것, 철로 도장 또는 도금 마무리한 것이 있는데, 점차 합성수지제가 많아지고 있다.

탐검전등에는 포커싱(focusing)이라 하여 원거리를 비추기 위해 자유로이 빛의 초점을 조정할 수 있는 것이 있으며, 또 방수식의 휴대전등이 일반 가정용으로, 또 해난(海難)시에 있어서의 구명등 또는 수중전등, 쓰기에 손쉬운 집어등(集魚燈)으로서도 사용되고 있다. 특수한 용도로서는 황색 또는 적색 빛이 점멸하는 위험신호용 신호등이나 3색으로 빛깔이 바뀌는 3색신호등 등이 있으며, 특수한 축전지를 사용한 충전식도 있다.

손에 들고 다니는 등이라는 의미로 따지면 랜턴도 여기에 속한다. 비교적 근거리에서 범위를 밝히는 랜턴은 아직 기름, 가스, 파라핀, 카바이드(와 물이 반응해서 나오는 아세틸랜 가스) 등 다양한 연료를 연소시키는 전통적인 형태와, 전기로 LED를 켜서 이용하는 신형이 공존하고 있는데 비해 손전등은 전지를 이용하는 형태로 거의 통일되어 있다. 덕분에 깨끗하고 취급이 편리하고 화상, 화재에 대해 안전하다. 또한 같은 크기의 반사갓을 씌웠을 때 불꽃이라는 넓고 불균일한 광원보다 전기적인 광원의 직진성이 강하다. 다만 직진성이 강한 손전등도 착탈식 디퓨저 혹은 요령을 부려 범위를 밝히는 균일광으로 바꿀 수 있고, 카바이드 램프는 쓰로우가 꽤 좋다. 또한 고출력 손전등은 발열, 합선 등으로 인한 화상, 화재의 위험이 있으며(CAUTION! HOT SURFACE는 괜히 써놓은게 아니다.) 가연성 환경에서는 전기 손전등이라도 산업 안전 인증을 받은 것을 써야 한다.

LED가 발명되고 개량되면서 겨우 엄지손가락만 한 플래시라이트가 밤길을 새하얗게 비출 수 있는 수준이고 이보다 좀 더 큰 캔음료 크기 정도의 물건이 구식 전구 시대의 무대 설치용 서치라이트에 비견될 만한 무서운 광량을 갖추게 되었다.

2005년 이전까지만해도 가정에서 하나씩은 있는 경우가 많았으나 스마트폰의 대중화 이후에는 스마트폰에 부속으로 달리는 LED 플래시가 대체품으로 등장, 요새는 사용하는 사람이 보기 드물다. 건전지를 넣어둔 채 오래 처박아두다 누액 따위로 망가지는 경우도 흔하다. 하지만 스마트폰 플래시는 어디까지나 어두워졌을 때 주변 형체나 겨우 알아보고 바로 앞의 길이나 겨우 찾을 수 있을 정도로 성능이 낮고 특성상 오래 켜둘수 없으므로 이에 만족하지 못하는 사람들은 여전히 손전등을 따로 지참하고 다니게 된다. 집에 괜찮은 성능의 손전등 하나만 장만해 놓아도 정전이나 재해 등 여러 상황에 대처하기에 좋으므로 웬만하면 하나씩은 갖추는 것이 좋다. 남성들 한정으로 손전등과 친해질 기회가 있는데 역시 군생활이다. 야간에도 근무지 투입을 나가게 되는 여건상 손전등은 필수품. 말고도 사회에서는 상상도 하지 못 할 상황들이 많이 발생하기 때문에 요긴하게 쓰일 일이 많다.

일부 비상용 라디오(특히 자가 충전기능이 있는 제품)에는 LED 손전등 기능이 부착되어 있다.

2 상세

최대한 멀리 보면 청사초롱에서 시작할 정도로 의외로 역사가 오래되었으며, 군사용으로 주로 사용하다가 현대에 들어와서 민간 사회에서도 널리 쓰이게 된 물건이다.

조선시대의 손전등이라 할 수 있는 조족등(照足燈).# 순라군들이 사용했으며, 안에 초를 고정시키는 회전식 철사틀이 있어 등을 어떻게 들건 초는 항상 안정된 자세를 유지하면서 빛을 낼 수 있다. 또한 겉에 검게 옻칠한 기름종이를 씌워 비가 내려도 불이 꺼지지 않고, 빛이 불필요한 부분으로 새어 나가지 않아 현대의 손전등처럼 원하는 곳만 비출 수 있다. 도둑을 잡는 데 쓴다고 하여 도적등 또는 조적등(照賊燈)이라 하거나 박처럼 생겼다고 박등이라고도 부른다. 일본에서도 비슷한 원리의 물건이 사용되었다.

일단 기본적인 원리는 매우 간단하므로 심지어 초등학교 과학 상자에도 꼬마전구나 싸구려 LED 다이오드를 이용한 조립 키트가 들어 있다. 단, 이런식으로 만든 물건은 일부 예외를 제외하고는 실제 사용하기에는 매우 불편할 정도로 저성능이니 이걸 비상용으로 사용하려는 생각은 안하는 것이 좋다.

과거에는 광량도 효율도 내충격성도 수명도 후달리는 꼬마전구 외에 선택권이 없었으나, 현대 들어와서는 제논램프 같은 강력한 전구나 HID도 있다. 하지만 대세는 가격이 충분히 낮아진 LED로, 작고 구조가 단순해 내충격성이 좋으며, 전류를 직접 빛으로 전환하므로 고온을 내뿜는 백열등(incandescent lamp)에 비해 에너지 효율이 높다 = 전력 소모에 비해 빛을 많이 내고 덜 뜨거워진다. 다만 과열에 취약한 점이 출력을 제한하고, 아크로부터 거의 점광원을 구현할 수 있는 HID보다 발광 면적이 넓어 직진성이 후달린다. 그러나 장점이 훨씬 더 많으므로 특수 용도를 제외하면 이미 LED가 평정했다. 이런 발전은 에너지원인 건전지나 반사판, 손전등 몸체의 소재에도 적용되었다.

따라서 예전에는 광량도 적고 무겁기만 해서 야간의 야외활동에 사용하더라도 불편하기 짝이 없었으나, 지금은 일반인들도 박카스병만한 크기에 오토바이 헤드라이트 수준의 밝기 및 광량조절을 자랑하며 유사시 곤봉으로도 사용할 정도로 튼튼한 물건을 쉽게 구매할 수 있다.

군사용은 그 이상의 초월적인 능력을 자랑하는 것이 많을 것 같지만... 해마다 기술이 발전하는 최신 민수용에 비해 썩 나은게 없다. 심하게 스케일이 큰 탐조등 같은거 제외하고. 다만 군/경찰용은 일상용에 비해 충격, 과열, 오염, 오작동에 대한 신뢰성이 검증되는 시간이 필요하며, 그 덕에 스펙에 비해 상당히 비싼 가격으로 납품된다. 진정한 군사용 라이트는 광량보다는 오염 및 부식에 강하며 높은 위치에서 떨궈도 정상작동되고 부착된 총기의 연속적인 반동도 견딜수 있을정도로 튼튼한 내구성을 가장 중시해서 만들어지므로, 무조건 강력한 광량만을 원하는 사람에게는 추천할만한 물건이 결코 못된다. 진짜 밝은것을 원한다면 '택티컬'이나 '군사용'이라는 단어에는 미련을 버리는것이 현명하다.

'택티컬 라이트'라는 광고 문구는 전투용으로 쓸 만큼 튼튼한 물건이라는 이미지를 주지만, 실총에 고정하여 웨폰 라이트로 쓸만큼 튼튼하고 믿음직한 물건이라는 보장은 못 된다. 반복적인 실총 반동을 받아내려면 바닥에 내던지는 충격을 버티는 것 이상으로 튼튼한 설계가 필요하며, 싸구려 라이트를 실총에 대충 달았다간 몇 발 버티지도 못한다. 상당수는 시커멓고 뾰족하고 스위치만 포워드 클릭키일뿐이므로 소비자의 현명한 판단이 필요하다.

가격도 많이 낮아져서 예전의 성능 안좋은 물건과 성능좋은 신제품의 가격차가 별로 나지 않는 경우도 많아졌다. 사실 몇만원 짜리 살 거라면 어디 마트 같은데서 파는 제조사도 알 수 없는 싸구려를 살 바에야 검증된 브랜드 중저가 물건을 사는 것이 좋다. 일반인 수준에서 비상용으로 사용할 때에는 5만원 안쪽의 입문용 브랜드 제품 정도만 사도 몇천원짜리 문방구 제품보다 요긴하게 쓸 수 있다. 가장 가성비 좋은 방안은 전통적인 플라스틱 재질 손전등 형태의 다(多)구나 1구짜리 대형 LED 제품(몇만원짜리 어지간한 브랜드 제품보다 이게 훨씬 밝다!)을 장만해놓는 것이기는 하지만, 부피가 크므로 대개는 훨씩 작고 휴대성 좋은 금속제 플래시라이트를 찾게 된다. 하지만 이 바닥도 고급으로 가면 여러가지 기능을 다 갖추고 성능이 강력한 제품은 수십만원은 거뜬히 하니까, 구입전에 용도를 생각해보는 것이 필요하다.

미국의 대표적인 회사는 1979년부터 고성능 라이트의 대명사 = 맥라이트라는 역사를 쌓아온 맥 인스트루먼트(Mag Instrument Inc)와, 근래 택티컬 시장에서 명성을 쌓은 슈어파이어(前 레이저 프로덕츠)가 있다. 독일 회사(하지만 중국에서 생산)인 엘이디 랜서(LED Lenser)또한 유명한 브랜드.

중국산의 약진도 대단한데, 중국산이라고 하면 저가 저품질의 대명사지만 LED 시장에서는 그렇지 않다. 페닉스, 젯빔, 나이트코어, 클라루스 등은 중국 브랜드지만 싸고 좋은 대표적인 LED 브랜드로 유명하며 성능도 업계 최고를 자랑한다. 그 외에도 오라이트, 트루나이트, 썬웨이맨, 솔라 스톰 등등의 쟁쟁한 회사가 많다. 요새는 맥라이트, 슈어파이어, 스트림라이트 같은 미국 유명 브랜드들도 중국 브랜드에 슬슬 밀릴 지경. 주로 심천 지역에 생산 거점을 둔 중국계 회사들은 최신 부품과 트렌드를 발빠르게 적용하여 일반인이 쓰기에는 충분한 신뢰성의 제품으로 저가 공세를 펼치기에, 오랜 역사를 통한 검증을 내세우며 제품 순환이 느리고 가격에 비해 마감이 어정쩡한 미국 회사가 밀릴만도 하다. 미국에 디자인 및 마케팅 본사를 두고 중국에 생산 및 유통 부서를 두거나 외주를 주는 다국적 기업 형태도 많다. (이글텍, 제브라, 포세븐즈 등)

한국산도 '질라이트'라는 해외에서도 유명한 LED 고급 브랜드가 있다. 저가대에서 약진하는 '타이탄코리아'의 제품은 가성비가 호평. 아웃도어 용품 회사인 코베아에서도 만들고 (평범한 사람이 쓰기에 성능은 나쁘지 않으나 가성비나 최대 성능 면에서 전문 업체에 비하면 약간 손색이 있다), 아웃도어 시장은 물론 군용으로도 널리 쓰이는 헤드램프의 명가 페츨(Petzl)이라든지, 열쇠고리 라이트로 유명한 포톤 프리덤 시리즈(생산 회사는 LRI)도 있다.

21세기 들어서는 택티컬 어쩌구와 상관이 없는 라이트들조차 최대 출력에서 수백 루멘 이상의 광량을 낼 수 있는데 (XM-L 대중화 이후에는 개나소나 1000루멘 이상이라 광고하고 있다. LED칩 자체의 성능한계때문에 그대로 믿으면 곤란한게, XM-L2 U2기준으로 보통 피크성능은 800루멘대 정도이다.) 이 정도를 얼굴에 비추면 눈부셔서 앞을 가리지 않고는 버틸 수가 없다. 여기에 시각적인 혼란을 유발하는 스트로보 모드가 들어가면 쪼이는 사람은 죽을 맛.

따라서 이를 범죄자 제압용으로 사용할 수도 있다. 각종 호신용 장구가 불법화되거나 까다로운 소지 허가를 받아야 하는 물건으로 찍힌 한국에서도 '그냥 손전등'일 뿐인 고성능 택티컬 라이트가 비교적 손쉽게 구할 수 있는 호신용품으로 각광받기도 한다. 단, 주변의 광량이나 상대방의 심리상태 등 변수가 많으므로 최종병기라고 철썩같이 믿지는 말자. 단순히 잠깐의 틈을 벌어줄 수 있는 하나의 가능성일뿐, 충분한 교육과 경험 없이는 본격적인 호신용품으로서는 신뢰하기 어렵다.

'에이, 그래봤자 손전등이 얼마나 세다고?'할지 모르겠지만, 몇몇 강력한 손전등은 전등을 켜서 대는 것만으로 라이터처럼 종이를 태우는 것도 가능하다. (한국내 방송에서도 이런 손전등이 몇차례 소개된 적 있다.) 다만 그런 시범을 보이는 손전등은 아주 잠깐 미칠듯한 고방전과 발열을 버티도록 커스텀된, 적외선 대포나 다름 없는 것이므로 효율성을 중시하고 과열을 피하려는 실용적 LED 라이트가 추구하는 방향과 다르다. 웬만큼 고성능 택티컬 라이트라도 정상적인 교전 상황에서 상대의 안구와 시력에 영구적인 장애를 입히는 것은 기대할 수 없다. 그런 것은 레이저나 걱정할 일이다. 다만 그렇다고 막 3000루멘 넘어가는 괴물 라이트로 상대방 안구를 지속적으로 조지지는 말자, 이런 무식한걸로 십몇초 이상 지지면 진짜로 실명할 수도 있다!

라이트 그 자체를 타격용으로 사용하는 경우, '스트라이크 베젤'이라하여 머리 혹은 꼬리 둘레에 울퉁불퉁 뾰죽뾰족한 왕관을 씌워서, 콱 찍으면 뼈와 살이 분리되도록 만든 것도 있다. 주로 한손에 들어가는 쿠보탄 크기의 소형 플래시라이트가 이런 기능을 탑재하는데, 말그대로 쿠보탄과 동일한 역할을 할 수 있으면서도 베젤의 존재 때문에 훨씬 강력한 타격을 상대방에게 주는것이 가능하다. 이런 스트라이크 베젤은 출시될때 부착되어 나오는 모델도 있으나, 보통은 렌즈 둘레에 나사홈을 파놓고 외장형 스트라이크 베젤을 따로 사서 끼울수 있는 형태로 되어 있다. 일부 스트라이크 베젤은 그냥 돌기도 아니고 칼날과 송곳을 달고 있는 등 거의 살상용으로 쓰일수 있을 정도의 무시무시한 형태를 하고 있는것도 있다.

맥라이트의 경우 그런 흉악한 특성 없이도, 굵고 무거운 C셀이나 D셀 여러발을 직렬로 넣다보니(고전압일수록 밝아진다) 묵직한 알미늄 쇠파이프가 되는 바람에 경찰이나 경비원들의 손에서 흔히 곤봉 노릇을 하게 되었고, 심지어 톤파용 손잡이까지 악세사리로 나왔다. 가장 긴 6D 모델의 경우는 말할나위 없는 묵직한 쇠몽둥이이고, 가장 짧은 2D 모델만 해도 워낙 묵직하고 단단하기에 사람 잘만 잡는다. D셀 자체가 구형 규격이라 꽤 크기가 있다보니(D셀의 최초 채용년도가 1898년이다) 그 짧다는 2D 모델도 길이가 25cm를 넘어간다. 실제로 한 미국 드라마에는 주인공 형사가 맥라이트로 범죄자 때려잡고 다니는 묘사가 나오는데 그 형사가 사용하는 모델이 2D 모델이다.

손전등을 군사나 호신 등의 전투적인 용도로 사용할 경우에는 적의 위치를 찾음과 동시에 자기의 위치도 발각되는 부작용이 있다. 덕분에 군대에서는 야간활동을 할 때 최대한 손전등의 빛이 주변으로 퍼지지 않게 노력하며, 조명이 멀리 나가지 않도록 편광 필터를 씌우거나, 딱 필요할 때만 잠시 불을 켜기 위해서 포워드 클릭키 스위치 혹은 압력 스위치 같은 것을 사용한다든지, 상대가 조명을 발견하더라도 눈뽕 맞고 대항하지 못하라고 스트로보 모드로 들이댄다든지(수동으로 하기도 한다), 손전등을 든 손을 옆으로 최대한 뻗어서 몸의 중심에 총알을 끌어들일 확률을 줄이려고 하는 등의 수단을 강구하는 것이 보통. 미군 같은 경우에는, 아예 야간투시경을 대량 사용하므로 확실한 우위를 점할 수 있는 야간전을 선호하게 되었으며, 조명도 IR 필터 혹은 IR 조사 능력이 있는 것을 사용한다. 이러면 맨눈에는 안보이지만 야시경 쓰면 환히 비춘 것처럼 보인다.

한편으로는, 총에 손전등을 장착하는 것을 웨폰라이트라고 하는데 총의 파지에 방해되지 않도록 장착하면서 또한 켜고 끄기 편한 위치에 달려는 궁리가 잘 되어있다. 다른 광학 조준기기들에 비해 정밀도에 대한 요구 수준이 낮으므로 이전부터 비교적 용이하게 부착할 수 있었지만 大레일 시대가 된 21세기에는 피카티니 레일에 마운트를 달아서 부착하는 편이고, 종종 플래시 겸 프론트 그립인 물건도 나온다. 가벼운 권총이라도 한 손으로 손전등을 들고 한 손으로 권총을 들자니 팔도 지치고 명중률도 떨어져서 휴대에서 많은 고민을 했는데 현재는 보통 권총에 장착하거나 작은 손전등의 경우 권총을 파지한 상태에서 손가락 사이에 끼워서 사용하기도 한다. 일반적인 손전등을 이용하는 파지법은 권총/사격술 항목의 손전등 파지법(로우라이트 테크닉) 항목을 참고하자.

참고로 손전등이 과거에 비해 엄청나게 발전한 지금도 일반인의 주 사용용도는 야간의 야외활동이나 정전시 조명용으로 사용하며, 일반적인 도시는 가로등이 많아서 대규모 정전이 발생하지 않을 경우에도 어느 정도의 빛을 얻을 수 있으므로 군용 전투용만큼 엄청난 휘도가 필요한 일은 드물고, 적당한 광량에 지속시간이 좋은 물건이 선호된다. 그래서 최신 플래시라이트 모델들은 고출력 (광량 높고 지속시간 짧음)과 저출력 (광량 낮고 지속시간 김)을 선택할 수 있는 다양한 모드를 제공하는데, 출력 조절과 ON/OFF가 자유로운 LED가 주는 축복이다.

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이런 무지막지한 물건도 있다. 약 1천만촉광에 달하는 밝기를 가진물건인데 잘 상상이 되지 않는다면 형광등 1000개를 켜놓은것보다 밝다고 생각하면 편하다. 참고로 거문도등대가 90만촉광의 밝기로 40km정도라고하니 1천만촉광이면 말 다했다. 그런데 이 무시무시한 물건이 아마존에서 49달러(약 5만원)정도밖에 안한다.

이것도 성이 차지 않았는지 90,000루멘에 달하는 휴대용 조명을 직접 제작한 사람도 등장했다.

3 조건

손전등 모델을 선택할 때는 우선 자신의 용도에 맞는 기준을 고른다. 일반인들에게는 손전등은 크게 AAA 배터리를 사용하고 열쇠고리에 매달고 다니는 조그마한 키체인 라이트(어두운 곳에서 열쇠구멍 찾을때), AA 배터리 1-2개를 사용하는 EDC(Every Day Carry. 별일없는 일상생활중에도 상시 휴대할 만한, 성능과 지속시간보다는 휴대성에 조금 더 무게를 둔 물건.)용의 휴대용 손전등, 18650 배터리 1-2개를 사용하면서 빛 유지시간과 광량이 큰 작업용 손전등, 손이 편한 헤드랜턴(등산용), 비교적 넓은 범위에 자연스러운 빛을 뿌려주는 조명용(캠핑 랜턴) 정도로 나눌 수 있다.

3.1 광량

여기에는 조명의 집중도, 자연스러움 같은 취향의 문제도 끼어들지만, 어쨌든 21세기 들어서는 AA 배터리 한발짜리로 100루멘은 기본적으로 넘고 18650를 사용하는 물건이면 스펙상 수백 루멘대도 나오는, 과거에는 상상도 못했을 광량을 발휘하는 물건이 보통으로 팔린다. 광량이 높을수록 대체로 밝고 멀리 나가지만, 일반적 용도에서는 과성능일 수도 있으며 광량이 높다는 것은 그만큼 배터리도 빨리 닳는다는 소리. 또한 100루멘을 넘는 최고 광량으로 켜는 것은 지속시간이 몇 시간을 못간다. 스펙상 루멘이 높더라도, 빛의 집중도나 레귤레이션 등도 호불호가 많이 갈릴 수 있는 문제이므로, 웬만하면 리뷰 읽어보고 사는 것이 좋다. 일반적인 최신 손전등에는 밝고 배터리 빨리 닳는 터보 모드, 덜 밝지만 오래가는 모드 정도는 있으며 일부 모델은 자주 쓰는 모드 위주로 인터페이스를 프로그램 가능한 것도 있다.

손전등 사용에 익숙해진 사람은 대략 20루멘~40루멘 정도를 어둠속에서 길을 밝히고 사물을 식별하는데에 가장 이상적인 밝기로 치고, 이 밝기에 익숙해진 사람은 밝기가 70루멘을 넘기 시작하면 오히려 눈부셔서 싫어한다고 한다. 손전등을 고르는데 있어서 무조건 광량이 높은 제품을 선택하기보다는 이런 적은 루멘대의 밝기가 얼마나 오래갈 수 있는가(런타임)를 따져보는것이 실용적인 선택이 될 수 있다.

3.2 광원과 구성방식

기본적으로 손전등의 광원은 스팟(Spot)/쓰로우(Throw)와 플러드(flood)로 나뉜다. 스팟/쓰로우는 좁은 광원으로 멀리까지 비춰주는 직진성을 뜻하며 플러드는 넓은 광원으로 주변을 광범위하게 잘 비춰주는 확산성을 뜻한다. 둘다 일장양단이 있기 때문에 사용목적에 따라 스팟이 강한 라이트를 사느냐, 플러드가 강한 라이트를 사느냐가 정해진다. 보통 일반인이 가까운 주변을 밝히는데 사용할 목적에는 플러드 강한 라이트가 대세로 여겨진다.

라이트의 구성방식도 선택에 있어 중요한 요인이다. LED를 사용하는 플래시라이트는 크게 몇가지의 구성방식으로 나뉘는데, 전통적인 1구짜리 강력한 LED에 반사경을 적용한 라이트, 2개 이상의 LED를 붙여서 물량으로 승부를 보는 다(多)구 라이트, 1구짜리 LED이되 반사경 대신 콜리메이터 랜즈를 적용한 줌라이트가 그것이다.

• 반사경 적용 1구짜리 라이트는 전통적인 손전등의 방식으로, 반사경을 통해 LED에서 나온 빛을 한데 모으므로 조사범위 한가운데에 가장 강력하게 빛이 모아지는 '중심광'이란게 생긴다. 이 중심광으로 먼거리까지 비추는 스팟성능이 결정되며, 보통 손전등 중 쓰로우 거리가 가장 길다는게 장점이다. 따라서 원거리를 비춰야만 하는 일이 있을때에는 이러한 손전등이 최선의 선택이다. 다만 이 때문에 중심광을 제외한 주변광은 많이 약한편이라 주변을 널리 비추어야 할때에는 만족스러운 성능을 보이지 못할때가 많으며, 이러한 약한 주변광을 보완하기 위해 광량이 강력한 제품을 계속 찾게 된다. 광량이 강력할수록 사용자 입장에서는 만족이 커지겠지만, 그만큼 지속시간은 짧아지므로 태생적으로 약한 주변광을 보완하기 위해 강력한 루멘만 찾는것은 그닥 효율적인 방법은 아니다. 이 때문에 OP타입 반사경을 이용한 모델들은 적절한 플러드 성능까지 갖춰 이 단점을 보완했다.

• 다(多)구 라이트는 기본적으로 고광량 고효율 저발열 중시의 라이트로, 싸구려 제품 아니면 초고가 제품이 주로 이 방식을 택하곤 한다. 싸구려 다구 라이트는 반사판이 적용되지 않았거나 전부 싸잡아서 적용되있는 경우가 대부분인데, 대부분 근거리에서 쓰기엔 적절한 성능을 지니지만 애초에 쓰이는 LED가 싸구려라서 한계가 명확하기에 멀리 비출 수가 없다. 그래도 그 성능의 LED 1구짜리 가지고는 택도없을 높은 광량을 보여줌으로서 머릿수의 힘을 느끼게 해준다.

반면 초고가 제품군의 경우에는 기본 2000루멘이 넘어가며 심하면 5000루멘에 달하는 고광량의 진수를 보여준다. 이런 제품은 설령 주변광 약한 SMO 반사경이라 하더라도 무식한 광량으로 주변광까지 다 커버한다. 개인 사업자가 판매용도로 만드는 커스텀 제품이나 일부 중국 회사같은 경우에는 다른 제품이라면 하나만 박고 마는 고성능 LED를 10개 넘게 달아버리는 만행을 저지르기도 하는데, 이 경우에는 1만 루멘을 가볍게 넘어서서 거의 20만 루멘에 육박하는 변태적인 성능의 대형 손전등을 만들어서 팔기도 한다.(...) 단점은 역시 1구짜리에 비하면 하나같이 너무 크다는 것. 적어도 일상생활에서 부담없이 가지고 다닐만한 물건은 절대로 아니다.

• 줌라이트는 헤드부분의 줌인 기능으로 스팟과 플러드 기능을 동시에 적용할 수 있고 빛의 집중도가 강해 조사범위내에서는 일관된 광량을 확보할 수 있다. 이는 중심광이 없이 조사범위 내를 모두 고르게 비춰준다는 뜻으로, 때문에 빛의 산란이 적어 사물과 장소를 식별하는데 유용하고 눈의 피로도 확연히 적다. 이는 다른 방식의 손전등으로는 구현할 수 없는 줌라이트만의 장점이다. 다만 빛과 어둠의 경계선이 확연히 보일정도로 조사범위 내에서만 맹목적으로 빛을 비추는 경향이 있어 조사범위 밖의 상황을 파악하기 난해한 경향이 있다. 한마디로 빛이 닿는곳 내에서는 매우 잘 비추는데 그 바깥쪽은 전혀 안비춰준다. 윤곽조차 잘 못알아볼 정도로. 또한 헤드를 늘였다 줄였다 하는 개방된 구조 때문에 이물질 유입에 매우 취약하고 제대로 된 방수능력을 기대할 수 없으며 내구성까지 약해서 대부분 오래 쓸 수 없다는 치명적인 약점이 있다. 그리고 OP타입 반사경의 등장으로 전문가들에게는 사실상 외면받는 처지가 되었다. 지못미. 물론 줌라이트만의 특성이 독창적이어서 일반 수요층은 매우 많으며, 줌라이트와 상성이 좋은 작업에 한해 전문가용으로도 여전히 일부 쓰인다. 장점과 단점이 모두 확연한 라이트.

3.3 반사경

손전등에 대해 지식이 쌓였고, 보다 전문적인 선택을 원한다면 반사경의 종류를 알아보고 사는것도 좋은 방법이다. 반사경에는 크게 SMO타입과 OP타입으로 나뉘는데, SMO는 Smooth, Mirror의 약자로서 일반적인 매끄럽고 거울같은 반사경을 말한다. 손전등에 가장 널리 쓰이는 이 SMO타입은 LED의 광량을 최대한 중심으로 모아줘서 멀리까지 비출수 있게 해주는 쓰로우 성능이 유리하다. OP는 Orange Peel의 약자로서 반사경 표면이 단어 그대로 오렌지 껍질처럼 거칠고 울퉁불퉁하게 가공되서 한눈에 알아볼수 있다.

OP타입 반사경은 SMO타입과는 반대로 광량을 최대한 주변에 퍼져나가도록 유도해서 중심광뿐만 아니라 주변까지 환하게 비추는 플러드 성능이 매우 좋다. 반대급부로 SMO방식에 비해 중심광이 멀리까지 나가지 않아 장거리 식별에는 불리하지만, 그 차이가 아주 크게 나는건 아니어서 사실상 상위호환 취급받는중. 다만 원거리 식별용이나 소방용 라이트 같이 쓰로우 성능이 절실한 경우에는 SMO 방식만이 해답이다. 고광량에 쓰로우 성능이 길어야 원거리의 사물을 식별할 수 있거나 불길과 연기를 뚫고 사물을 비출수 있기 때문이다.

줌라이트가 전문가들로부터 천대받게된 가장 큰 이유이기도 하다. 줌라이트가 장점만큼이나 단점이 크게 부각되는 물건이라 내구성과 신뢰도가 필요한 전문가용으로는 사실상 외면받는데 비해 OP타입 반사경은 기존의 플래시라이트의 내구성과 신뢰도는 그대로 유지하면서 반사경만 OP타입으로 바꿔주면 줌라이트 수준으로 주변광이 밝으니... 더군다나 OP타입 반사경은 줌라이트처럼 확연히 빛과 어둠의 경계선이 나오는게 아니라 아주 자연스럽게 주변을 환하게 비춰주므로 조사범위 밖 식별에 훨씬 용이하다. 물론 줌라이트도 헤드(=콜리메이터)를 크게 만들거나 형상을 신경써서 만들면 비추는 범위가 아주 커져서 이 단점을 상쇄할 수 있다. 만일 헤드를 크게 만들어서 상쇄하는 방식이라면 OP타입 반사경 사용 플래시라이트에 비해 휴대성이 떨어지는 단점이 있다. 때문에 줌라이트 좀 만든다 하는 회사에서는 헤드 형상을 넓게 비출수 있는 형태로 만들어서 단점을 보완한다.

일례로 LED lenser제품은 자사 특유의 콜리메이터 형상으로 헤드를 그리 크게 만들지 않으면서 넓은 조사범위를 확보하는데 성공했다. 광량에 비해 정말 쓸데없이 비싸서 그렇지.

3.4 색온도

백색 LED는 청색 LED에 형광물질을 사용해서 백색을 만드는것이라 형광물질을 무엇을 사용했냐에 따라 광원의 색깔이 달라지는 특성이 있어서 사용자가 원하는 색온도의 LED를 골라서 쓸 수 있다. 캘빈(K) 단위로 온도를 측정하는데, 어떻게 만드느냐에 따라 오만가지 미묘한 색깔의 LED를 만들수 있지만 손전등에 쓰이는 LED는 보통 편의성을 위해 온도가 높은순으로 '쿨화이트', '뉴트럴화이트', '웜화이트' 3가지 색상으로 분류한다. 참고로 색온도가 높을수록 밝다. 덕분에 디카의 화소경쟁처럼 조금이라도 표기상의 밝기(루멘)수치를 끌어올리기 위해서 새로나오는 신제품의 경우 쿨화이트가 주류. 보통은 모델마다 제조사에서 설정한 색온도가 정해져 있지만 XENO사의 라이트처럼 원하는 색온도를 선택해서 구입할 수 있게 해주는 모델들이 몇몇 있다.

• 쿨화이트는 대략 5000~8300K 범위의 온도를 지니며, 가을 푸른하늘의 햇빛과 흡사하다. 손전등에 쓰이는 LED중 가장 색온도가 높은 제품군이다. 이 LED의 광원색은 워낙 온도가 높아서 하얗다 못해 푸르딩딩할 정도라 높은 색온도와는 다르게 시각적으로 매우 차가운 느낌을 준다. 무조건 밝은것을 원한다면 좋은 선택이며, 뉴트럴화이트와 함께 가장 많이 팔려나가는 LED이기도 하다. 밝아서 원거리를 비추거나 당장 눈앞의 형체를 알아보는데에는 좋지만 눈이 쉽게 피로해지며 사물의 형태나 색깔의 다름을 구분하는 시인성이 매우 떨어진다는 단점이 있다. 또한 흰벽 건물이나 눈이 쌓인 벌판 등 사방이 흰색인 장소에서 사용하면 빛반사가 너무 심해서 시야에 방해가 된다. 때문에 겨울에 쓸 용도로는 보통 추천되지 않는다.

• 뉴트럴화이트는 3700~5000K 범위의 온도를 지니며, 정오의 햇빛과 비슷한 광원이다. 타 조명기구로 빗대자면 할로겐 전등의 색과 비슷하다고 보면 된다. 쿨화이트가 푸른색이 함유되어 있다면 뉴트럴화이트는 온도 범위에 따라 녹색파장이 보일수도 있다. 가장 평범한, 말 그대로의 '자연색'에 가까운 색을 보여주며 쿨화이트보다 눈이 덜 피로하며 차가운 느낌도 덜해서 밝은건 쓰고 싶은데 쿨화이트의 차가운 느낌은 싫은 사람들이 많이 찾는다. 대신 쿨화이트보다 광량은 적다. 여러모로 평균적인 LED. 단, 회사마다 적정하게 보는 색온도에 차이가 있기 때문에, 회사마다 색상이 크게 차이난다. 대체적으로 중국쪽 회사들은 쿨화이트에 가까운 밝은색이 많은 반면, 북미쪽 회사들은 같은 뉴트럴화이트라도 웜화이트에 가까운 낮은 색온도를 선호하는편. 따라서 구입하기전에 후기나 스펙시트를 확인할 필요가 있다.

• 웜화이트는 2600~3700K 범위의 온도를 지니며, 기존의 주황색 백열등에 가장 근접한 색채를 지니고 있다. 정확히는 백열등보다는 덜 붉고, 제논 전구와 비슷한 수준. 밝기는 셋 중 가장 약하지만 대신 주황빛의 광원덕에 색깔과 형체를 구분하는 시인성, 그리고 연기를 투과하는 성능이 가장 좋다. 빛의 난반사가 가장 덜하기 때문에 겨울에 추천되는 LED이며 특유의 따뜻한 주황색에서 심미적인 안정감을 느끼는 사람들이 선호한다.

3.5 배터리

CR123이나 18650 같은 드문 배터리를 사용하면 손전등의 성능도 올라가지만, 일반인에게는 AA나 AAA 같은 쉽게 구할 수 있는 배터리를 쓰는 것이 배터리 수급면에서 낫다. 열쇠고리에 매달고 다니는 키체인 손전등이라면 AAA 1발짜리가 적당하고, EDC 휴대용 조명이라면 AA 1발이나 2발짜리 정도가 적당하다. 그보다 많이 먹는 제품은 덩치도 커지고, 광량도 크다. 다만 예전에 비해 18650 충전지의 가성비, 접근성이 좋아졌고 확실한 성능차를 보여주므로 손전등을 자주 쓰는 사람이라면 18650 사용 손전등은 진지하게 고려해볼만한 옵션이다. 기술발전에 따라 이제는 18650 1발짜리 손전등이 AA 1발쓰는 손전등에 비해 부피면에서 그리 큰 차이가 나지 않고 있다.

특히 손전등을 자주 즐겨쓰는 경우라면 오히려 18650 같은 강력하면서도 충전식인 배터리를 쓰는게 장기적인 유지비면에서나 심리적인 면에서나 훨씬 이득이니 참고. 매일 몇시간씩 켜서 쓴다 하더라도 충전지 하나로 몇년 이상을 울궈먹을 수 있는데다 좀 쓴거같다 싶을때 곧바로 충전해주면 언제나 풀충전으로 쓸 수 있으니 전지의 압박에서 벗어날 수 있다. 일반 비충전식 건전지를 사용하는 손전등을 쓰게되면 전지를 중간이상 썼을때 광량이 점점 떨어져가는데, 이러면 '아직 남았는데 벌써 건전지 갈긴 아깝다' vs '광량이 떨어져서 만족스럽지가 않은데 그냥 갈아버리는게 낫지 않느냐'의 심리적 갈등에 시달리게 된다.

손전등에 쓰이는 전지는 대중적으로 단추형 건전지, AAA, AA, CR123A, CR2, 18650 등이 있으며 2015년 현재 가장 많이 사용하는 배터리는 AAA, AA, 18650의 3종류이다. 이 외에도 다양한 전지가 쓰이나 유명 LED 손전등 제작사들은 대개 저 전지들을 사용하는 모델만 생산한다. 어떤 전지가 쓰이느냐에 따라서 손전등의 크기와 성능, 가격대가 정해진다.

• 단추형 건전지 : 충분히 작고 쓸만한 AAA 키체인 라이트가 나온 현재로서는 거의 사장되어가고 있는 전지이지만, 극도로 작고 납작한 초소형 라이트용으로 아직도 수요가 있다. 용량이 매우 적고 충전지가 없다는 단점이 있지만 부피가 건전지 중 가장 작고 납작하기 때문에 원통형 전지로는 꿈도 못꿀 형상의 라이트 디자인이 가능하다. 비교적 구식 기술이라 이 전지를 사용하는 라이트는 가격이 싼 편이지만, CR계열(리튬)을 사용하는 모델 중 고급화된 것들은 크기에 비해 제법 비싸다. 용량과 전압의 태생적인 한계 때문에 광량은 약해서, 최대한으로 끌어내도 15루멘 언저리가 한계다.

• AAA : 21세기 현재 AA와 함께 가장 대중적으로 쓰이고 있는 건전지 규격으로서, 손전등에도 널리 쓰이고 있다. 왠만한 제조사에서 반드시라 해도 좋을정도로 사용모델이 만들어지고 있으며 선택의 폭도 넓다. AAA 1발짜리 키체인 라이트는 야간산행에 사용할 수 있을 정도로(70~100루멘) 실용적인 성능을 지니면서도 가격이 싼편이고, 휴대성은 최고수준이라 백업 라이트로 각광받고 있는 중. 특히 에네루프의 등장으로 대중화에 박차를 가하고 있다. 같은 크기의 리튬이온 충전지인 10440이 있는데, 후술할 14500과 같은 장단점을 공유하는데다 믿을만한 브랜드 제품이 없다는 단점도 추가로 가지고 있다.

• AA : AAA와 마찬가지로 지구상에서 가장 널리 퍼져있는 건전지 사이즈. AAA 이상으로 광범위한 모델군을 자랑하는 규격이며 역시 에네루프의 제품군에 속하기 때문에 대중화도 빠르다. AA 사용 라이트의 장점은 휴대성을 제외하면 모든면에서 AAA 라이트의 상위호환이라 보면 된다. 가격은 AAA 사용모델에 비해 비싸기는 한데, 일부 브랜드 제품의 경우 거품이 상당히 낀 경우도 많으므로 주의할 필요가 있다. 광량에 좀더 욕심이 난다면 같은 크기의 리튬이온 충전지인 14500으로 대체할 수도 있다. 다만 이 경우에는 이게 들어갈 라이트의 허용전압이 얼마나까지 되느냐를 따져야 한다. 일반적인 AA/AAA(1.5V)나 에네루프(1.2V)와는 달리 10440/14500(3.7V)은 전압이 훨씬 높기 때문. 허용 전압이 안되는 엄한 라이트에 섣불리 이들 충전지 집어넣으면 볼것도 없이 고장나서 못쓰게 되므로 리튬이온 충전지를 쓸거라면 반드시 3.7V 입력이 가능한 모델을 골라야 한다. 덧붙여 3.7V 허용전압이 되는 모델도 리튬이온 충전지를 쓰다보면 회로기판이 오류를 일으켜서 리튬이온의 3.7V 고전압 아니면 다른 저전압 건전지들은 못받아들이는 몸이 되버리곤 한다 그외에 회로가 맛이 갔는지 멀쩡히 되던 모드가 안되고 최고광량 터보모드만 되도록 고정되는 사례도 보고된바 있으니 제품 카탈로그에 리튬이온 충전지 사용이 가능하다고 명시된 모델이 아니면 허용전압이 되더라도 가급적이면 쓰지 않는것이 좋다. 사실 카탈로그에 명시되어 있더라도 상기한 증상이 나타나는 경우가 없는건 아니고, 이러한 괴담이 손전등 관련 포럼에 간간히 올라와서 10440이나 14500이 은근히 천대받는 원인 중 하나가 되기도 한다. 보통 AA/AAA 사용 손전등을 사는 심리에는 '문명세계 어디서건 구할 수 있는' AA/AAA 일회용 건전지를 염두에 두고 사는 경우가 많은데, 충전지만 쓸 수 있고 정작 일회용 건전지를 못쓴다는 것은 딱히 메리트가 없다.

• CR123A : 흔히 카메라용 건전지로 알려져 있는 물건. 파나소닉의 제품이 유명하다. 카메라 플래시에 쓰이는것처럼 고방전인 LED 손전등에도 적격이라 이 건전지를 사용하는 손전등 모델들도 매우 흔하다. 흔히 파나소닉에서 생산되는 일반 3.0V짜리 CR123A는 리튬이라 보존성이 높고 대용량이기까지 하지만, 어디까지나 일회용 전지인데다 비싸므로 손전등 사용량이 많은 사람들에겐 꺼려지는 경향이 있다. 때문에 손전등에 사용할 용도로는 주로 RCR123A를 비롯한 16340 충전지를 고려하는 경우가 있지만, 이 규격의 충전지를 생산하는 일류 회사가 없기 때문에 10440과 마찬가지로 양질의 물건을 구하는것 자체가 어렵다는 단점이 있다. 또한 기본구동전압이 3.0V인 모델이 꽤 있어서 평균 3.7V인 16340을 사용할 수 없는 경우도 있다. 이 경우 굳이 2차전지를 사용하려면 3.0V충전기능이 있는 충전기에 3.0V전용 16340(보통 RCR123A라고 부른다)을 구해야하는 괴악한 사태가 벌어진다. 또한 무게도 일회용인 리튬배터리에 비해 무거운편이라(...고 하기보단 일회용 리튬배터리가 정말 가벼운 것이지만) 이 크기의 배터리를 사용하는 손전등을 주력으로 사용하는 사람들은 보통은 CR123A가 벌크제품등으로 싸게 풀릴때 대량으로 구해놓고 두고두고 쓰는 경우가 많다. 손전등 자체의 가격도 다소 비싼 편. 짜리몽땅한 형상 덕분에 비록 지름은 굵더라도 길이만큼은 키체인 라이트 수준으로 짧은 손전등을 만들수 있어 휴대성이 높으며, 광량 또한 18650 사용 손전등에 버금갈 정도로 밝게 만들수 있기 때문에 밝으면서 휴대성도 좋은 손전등을 원하는 사람에게 주로 추천된다.

• CR2 : 역시 카메라용으로 자주 쓰이는 건전지. CR123A처럼 기본적으로 일회용 전지이며, 이 구경의 충전지로는 RCR2가 있다. CR123A보다도 훨씬 작기 때문에 휴대성에 올인한 디자인의 손전등에 쓰이곤 하며, 광량도 CR123A에 가까울 정도로 밝게 만들수 있다. 하지만 작은만큼 용량도 적기 때문에 뱁새가 황새 따라가려다 가랑이 찢어진다고, 실제로 CR123A에서 내는것만큼의 광량을 CR2에서 내면 제대로 비춰보지도 못할 정도로 사용시간이 짧아지기 때문에 실제로는 중간 광량으로밖에 사용을 못하다시피 한다. 그저 휴대성이 높다는 사실 하나만으로 만족해야 한다는 단점이 있는 물건. 사실 휴대성이나 광량이나 10440 사용하는 AAA 1발짜리 키체인 라이트에 비해 밀리기 때문에 상당히 어중간한 위치에 있다.

• 18650 : 실용성에서는 충전지 중 으뜸으로, 아직 실생활에서 AA/AAA의 아성을 따라오지는 못하지만 산업현장과 손전등 업계에서만큼은 이미 이들을 제치다시피한 물건이다. 저광량 제품군은 AA가 주름잡고 있고 고광량 제품군은 18650이 주름잡고 있다고 보면 될것이다. 기본적으로 3.7V 리튬이온 충전지라 AA사용 손전등과는 비교도 할 수 없는 광량을 구현할 수 있으며, AA보다 큰만큼 대용량이기 때문에 여타 작은 충전지들과는 달리 고광량을 오래 유지할 수 있다는 점이 최대 장점. 특히 LG화학, 삼성SDI, 산요, 파나소닉 등 업계 최고봉의 메이커에서 생산하는 안전하고 고성능의 제품을 흔하게 접할 수 있다는 장점은 거의 독보적이다. 이런 안정성을 바탕으로 손전등 업계의 최고가 라인을 차지하는 다구 라이트들도 18650을 사용하는게 절대 다수일 정도. 18650 사용 손전등은 큰 부피만큼 휴대성은 떨어지는 편이지만 이것마저도 개선되고 있어 2010년대 들어 나오는 제품들은 18650 1발짜리가 AA 1발짜리에 비해 별 차이도 없는 정도의 휴대성을 자랑하게 되어가고 있다. 유명회사 제품들 중엔 18650을 쓰면서 전체길이가 100mm도 안되는 물건들도 어렵지 않게 찾아볼 수 있을 정도. 고광량에 매달리는 모델 말고도 AA로도 구현할 수 있는 저광량을 매우 오래 유지할 수 있는 실용적인 모델도 속속 나오고 있고, 가격이 매우 싼 저가 제품까지 나오고 있는지라 점차 AA 손전등의 자리까지 넘보고 있다. 참고로 18650배터리의 크기자체가 큰편이다보니 CR123A 두개를 넣고 사용할 수 있는 모델들도 상당히 많은데, 이런경우 지름차이에서 오는 유격을 해결하기위해 별도의 슬리브를 넣어주는 제품들이 있다. 다만 구동전압이 모델에 따라 천차만별이라(3.7V=18650만 사용가능. 6V=CR123A*2 까지 사용가능. 8.4V=16340*2 까지 사용가능) 여러종류의 배터리를 사용하는경우 주의가 필요하다.

• 기타 : CR2보다도 작은 14250이나 10180같은 초소형 배터리가 극단적인 휴대성을 위해 손전등에 사용되기도 하나 이런것들을 사용하는 모델은 소수이며 유명 메이커들은 대개 이런 물건들을 만들지 않기 때문에 약소한 기업이나 개인제작 물건들이 팔리는 정도이다. 이런 물건들은 국내에서는 해외직구를 하지 않는한 구할길이 없는 단점이 있으며 그나마 2016년 4월 들어 젯빔의 10180 모델 하나가 국내에 들어와 정식으로 유통되고 있는 정도. 그 외에 전기 콘센트나 USB로 충전할 수 있는 내장 배터리를 사용하는 손전등도 있는데, 건전지를 따로 살 필요가 없어 유지비가 저렴한 대신에 충전을 오랫동안 할 수 없는 상황에서는 말그대로 1회용 손전등으로 전락하고, 내장된 배터리도 수명이 있기 때문에 몇년 지나면 성능이 크게 떨어져 쓸 수 없게 된다는 문제점이 있다. 이 특성 때문에 내장 배터리 손전등은 따로 내장 배터리를 갈수 있는게 아닌 한 배터리의 수명=라이트의 수명인 소모품이 된다.

3.6 크기와 무게

요즘 팔리는 어지간한 플래시라이트 브랜드는 항공 알루미늄을 가공해서 만드는 것이 보통이라 배터리 뺀 무게는 상상외로 가볍다. 리튬 전지 넣으면 그렇게 가벼울 수가 없다. 경량화 생각한다면 배터리부터 바꾸자. 물론 리튬-이온 전지는 전압이 4.2V에 달하므로 입력 전압 범위를 확인해야 한다. 에너자이저 리튬 AA/AAA 전지는 1.7V로 알카라인 배터리 1.5V보다 조금 높긴 해도 대부분 이정도는 괜찮은 편.

그렇다해도, 일반인이 가장 자주 쓸만한 손전등은 열쇠고리에 끼워다니다가 자동차/집 열쇠 끼울때 잠시 켜는 키체인 라이트이다. 그런 용도로 쓸 거라면 수백그램짜리 묵직한 택티컬 쇠몽둥이를 들고다닐 필요가 전혀 없다. 손전등 쓸일이라고는 가끔 밤길 산책을 갈때 정도밖에 없다면 차량 헤드라이트가 울고 갈 고출력 LED 서너개씩 박힌 수천루멘짜리 손전등은 지나치게 과하기 십상이다. 자신의 용도 내에서 가볍고 작을수록 좋다. 그외에 플라스틱 손전등은 부피는 크지만 성능은 가격에 비해 좋은편이므로 딱히 재질과 크기에 연연하지 않는다면 가성비 따져서 싼 가격의 플라스틱 손전등을 사는것도 좋은 선택이다. 다만 이런 손전등들은 수치상 루멘을 표기 안해주는 경우가 절대 다수이므로 딱히 정확하고 밝은 광량을 기대하고 사지는 말자. 루멘이 아니라 100만 촉광, 300만 촉광 같이 숫자많은 문구로 소비자들을 현혹시키곤 한다. 실제로는 2000만 촉광이라 해도 루멘으로 환산하면 그렇게까지 엄청난 광량은 아니다. 물론 100만 촉광이라 해도 일반적인 용도로 실사용 하기에는 밝다 못해 차고 넘치는 광량임은 분명하지만.

3.7 점등 방식

작동방식에 따라 전자식 아니면 기계적인 포워드/리버스 클릭키 스위치냐, 테일 스위치나 사이드 스위치등 위치에 따른 분류, 스위치 없이 헤드를 조이는 헤드트위스트방식이냐 등으로 다양하게 나눠질 수 있다.

포워드 클릭키방식은 버튼을 끝까지 누를것도 없이 모드 바꾸는 수준으로 살짝 누르고만 있어도 점등되는 형식이라 손쉽게 ON/OFF가 가능하고, 이 덕택에 모스 부호를 보내는것이 가능하며, 버튼 누르는 소리도 안나기 때문에 적에게 자신의 존재나 위치를 알려선 안되는 상황에서 전술적으로 유용하다. 즉각적으로 반응하기 때문에 슈어파이어를 비롯한 택티컬라이트(를 표방하는 손전등)에서 주로 사용한다. 반대로 리버스 클릭키방식은 스위치를 끝까지 눌렀다 떼야만 점등이 되기 때문에 가방이나 주머니에 넣어도 멋대로 켜지는 일이 적은편이라 일상용 손전등에서 많이들 이용되는 차이점이 있다. 반면 이 때문에 버튼 누르는 소리가 날수밖에 없어서 군용으로는 부적합한편이다.

테일 스위치 방식은 엄지로 테일캡을 누르게 들고, 손을 귀 옆에 올려드는 전술적 자세에 적합하다. 특히 상대방 눈에 갑작스럽게 빛을 쪼여서 시야를 방해할 호신용도라면 테일캡 스위치 아니면 써먹기가 상당히 곤란하다. 반면 사이드 스위치 방식은 손전등의 꼬리부분에 스위치가 들어갈 필요가 없으니 전체적인 길이가 줄어들고 일반적으로 손안에 쥐고 편하게 사용할 수 있는데다 테일스탠딩에 지장을 주는 부분이 전혀 없다보니 일상용으로 많이들 이용된다. 총기부착을 전제로 하는 택티컬라이트들의 경우 테일스위치로 ON/OFF, 사이드스위치로 모드변경을 하는 경우가 있는데, 일상용으로 쓰기는 좀 불편한 편.

헤드 트위스트 방식은 아무래도 돌리는 과정에서 마찰이 일어나기 때문에 나사산이나 오링마모가 있는 편이지만, 그대신 신뢰성이 좋고 부피가 적으며 저렴한 편이라 내구성에 크게 제약을 받지않는 AAA나 CR123A를 사용하는 소형 손전등에 많이들 이용된다. 특히 벨트에 꽃고 다니거나 주머니같은곳에 자주 넣고다니는 작은 AAA 손전등들은 직접 손가락으로 돌려줘야만 켜지는 헤드 트위스트 방식을 압도적으로 많이 채택한다. 스위치 방식일 경우 좁은 벨트나 주머니안에서 어쩌다 스위치가 눌러져 켜지는 경우가 잦기 때문에...

3.8 방수

비오는 날의 야외에서 손전등을 사용할일이 없다고는 장담할 수 없기 때문에 손전등에 있어 방수성능은 중요하다. 요즘은 쟁쟁한 회사에서 내놓는 대부분의 모델이 IPX8 등급 방수 정도는 지원한다.

IP는 방진 방수 등급을 말하는 것인데, IP 다음에 오는 첫번째 글자가 방진 등급, 마지막에 오는 것이 방수 등급. 방진등급에 숫자 대신 X가 들어가 있으면 방진등급 테스트는 하지 않았고 보장하지 않는다는 뜻이다. 0은 방수 없음, 1~2 정도는 가늘은 빗방울에 잠시 노출되는 정도, 3~4 정도면 생활방수 수준, 5~6은 물을 많이 끼얹은 정도, 7부터 물에 빠트리는 것을 버티는데 7은 1m 수심에서 30분 버티고, 8부터는 제작사가 지정한 일정 수심에서 불을 켠 상태로 침수되지 않는 등급이다. 보통은 2m 수심에서 일정시간 버티는 정도의 성능이 많다. (물론 깊은 수심을 들어가거나 조작하면 고장난다.)

마트 등에서 파는 싸구려는 방수 등급 따위도 없지만, 일단 LED 손전등 전문회사라고 이름 달고 파는 것 중에서 저가 제품은 IPX3이나 4 정도 생활방수, 본격적인 브랜드 제품은 대부분 IPX8등급이다. IPX8등급이라고 하면 생활상에서 겪을 수 있는 얕은 물에 떨어트린다거나 비를 맞는다거나 하는 것은 웬만큼 다 버텨내야 하는데 재수없는 X은 뒤로 넘어져도 코가 깨진다고, 드물게 별거 아닌 일에 물이 들어가서 망하는 경우가 생긴다. 고성능 손전등도 결국 전자 제품이므로 물과 충격을 조심해야 한다. 일반적인 태풍이나 폭우에서 손전등을 사용하는 등 비상용을 고려한다면 이 정도도 괜찮지만, 불안하다면 하나 더 준비하면 된다. 어떤 회사에서는 이런일 없으라고 아예 처음부터 10m 방수로 철두철미하게 만들어버리기도 한다.

최고의 방수 성능을 가진 것은 스쿠버 다이버용이다. 구조부터 일반 손전등과는 다르게 만들어지기 때문에 일반 손전등은 브랜드 제품이라도 2m 방수 정도가 전부인 반면, 스쿠버용은 이름없는 회사에서 엉성한 기술력으로 만들어져 나오는 저가 제품이라 할지라도 20m까지 버틸 정도이다. 더 나아가 브랜드 제품은 100m까지 버티는 것들이 수두룩하다. 스쿠버용은 높은 수압을 버틸 수 있고 수중에서 스위치를 작동하더라도 빈틈이 생기지 않는 구조(마그네틱 스위치 등)가 선호된다. 당연히 일상용보다 비싸다. 냉각은 잘 되고 빛 투과율은 낮은 수중 사용을 전제로 했기 때문에 크기에 비해 고출력, 발열이 심한 경우도 있지만 과열만 조심하면 지상 사용에도 큰 무리는 없다. 본격적으로 물가에서 쓸 손전등이라면 (특히 그 물이 바닷물이라는 지독한 부식성 소금물이라면) 다이버용을 고려할만 하다. 수중용 라이트 중에도 가격이 저렴한 입문형이 있다.

3.9 對 EMP

한국에서 EMP가 터질 확률은 희박하지만위쪽 꿀꿀이의 핵무기는? 디펜스21+가 한국을 방문한 메타테크(Metatech)사의 윌리엄 래더스키 박사와 인터뷰한 바에 의하면, 발광다이오드(LED)를 사용하는 신형 손전등은 EMP에 취약하리라 예상된다고 한다. 안그래도 내부에 전자회로가 들어가 있으니 꽤 취약하다. 반면 단순하고 값싼 구형 백열구 손전등은 비교적 적게 영향 받는다고.

다만 백열구라도 완전한 면역은 아니다. 상대적으로 잘 버티는 것. 강한 EMP에 직격하면 고장날 수 있다. 그리고 광량이 작고, 수명도 짧으며, 충격에도 약한 구식 백열구는 이제 서서히 생산이 중지되고 있다. 물론 제논 전구나 HID같은 훌륭한 대체제가 있으니 문제될것은 없지만 어차피 상대적으로 잘 버티는것 뿐, 정말 강한 EMP는 이런것들까지 망가트릴수 있으니 정 對 EMP 조명기구를 마련하고 싶다면 기름넣고 불붙이는 전통적인 랜턴을 구비해두자. 아니면 EMP 항목에서 볼 수 있는것처럼 패러데이 새장을 만들어 여분의 손전등을 보관해도 된다.

3.10 가격

제일 중요한 문제. 사실 대부분의 사람들은 지갑사정 생각해서 가격대부터 정해놓고 그 한도 내에서 적당히 괜찮은 물건을 고를 것이다. 생활 용도로는 방수등급 IPX 3~4쯤 되면서 충분히 차고 넘치는 성능이면서 1~2만원대의 괜찮은 저가 브랜드가 있고, 좀 본격적인 업체의 저렴한 입문급 EDC용은 3~6만원대로 보면 된다. 성능이 뭔가가 좀 특출나기 시작하면 십만원대를 넘어가기도. 키체인 모델은 예전에는 단추 전지 먹는 납작한 싸구려가 흔히 쓰였지만, 요새는 1~2만원대로 AAA 1발 들어가면서 전기 냄새만 맡아도 돌아가는 저광량 모델도 제법 괜찮다. 1990년대 필라멘트 전구가 쓰이던 키체인 모델이 말 그대로 자동차 열쇠구멍 찾는데에나 써먹을 수 있을 정도로 광량이 약했다면(0.2~1루멘) 2010년대 최신형 AAA 1발짜리 모델들은 돈 2~3만원쯤만 쓰면 수십루멘은 기본에 심지어 100루멘짜리 모델도 있다. 이 정도면 어지간한 야간 활동에서 별다른 무리없이 쓸 수 있을 정도의 광량이니 기술발전 속도가 참 빠르다 할 수 있다.

3.11 기타

정전시에 사용하기 위한 손전등이라면 저광도 모드로 지속시간이 오래가며, 또한 제자리에 세워놓을 수 있게(테일 스탠드 Tail Stand, 꼬리세움) 평평한 테일 형상인 것이 좋다. 천장이 없거나 높은 장소에서 세운채 사용할거라면 디퓨저도 필수. 테일 스탠드의 의의는 천장이나 벽에 비친 광원이 주변에 빛을 반사하도록 유도하는데에 있는데, 천장이 없는 야외나 천장이 너무 높은 강당 같은곳이라면 의미가 거의 없어진다. 이럴때에는 디퓨저 팁(Diffuser Tip)이나 램프셰이드(Lampshade) 등의 빛모으기용 캡을 헤드에 씌워줘서 강제로 주변에 빛을 비추게 해야한다. 정전시에 집에서 쓸것이므로 휴대성 고려할 필요없이 저렴하면서도 성능좋은 LED 랜턴을 들여놓는것도 좋은 방법이다. 주머니 EDC용이면 클립 있는 물건을 고르면 편하다. 클립을 떼서 위치 조절을 할 수 있는 소형 손전등의 경우, 야구모자 챙에 클립으로 잘 끼우면 손전등을 임시방편 헤드램프처럼 쓸 수도 있다. 분실 방지용 손목 스트랩 있는 것도 고려해볼만하다.

배터리 방전을 걱정할 필요가 없는 자가발전용 손잡이가 달린 제품을 구입하는 것도 한 방법. 다만 자가발전식 손전등은 아직 성능이 매우 저열하고, 내구도도 많이 떨어진다. 제대로 된 물건을 생산하는 대형 브랜드가 없어서 시장 발전이 별로 없기 때문이다. 충전 효율도 1분 돌려서 2~3분 정도 쓰는 수준이니 진짜 급한 상황에서 임시방편 수준에 지나지 않는다. 배터리 방전 걱정은 없다고 했지만, 몇 개월 방치했더니 어느순간부터 배터리 충전이 안되고 크랭크를 돌리는 동안에만 빛을 발하는 식으로 망가지는 경우가 많다. 현재까지는 제대로 된 전지를 사용하는 메이저 브랜드 손전등을 따라갈 정도는 아니다. 너무 이것만 믿지 말자.

영화나 드라마에서 총을든 대원들이 손전등을 켠채로 적을 찾아다니는 장면이 나오는데 극중 장면을 위한 연출이다. 현실에서 어두운데 손전등을 켜고 다니면 적에게 쏴달라고 광고하는 것이나 다름없다.

4 대중매체

손전등의 고유 역할인 야간 시야 확보를 충실히 수행하는 경우가 대다수이다. 특히 배경이 현대인 호러 게임의 경우 십중팔구 광원으로 손전등이 나온다. 손전등 하나 들고 어두컴컴한 장소를 걸어가는 주인공은 너무나도 흔한 클리셰. 손전등을 작은 곤봉 대용으로 사용하는 경우도 있다.

• 각종 FPS 게임에서 야간전 상황을 대비해 손전등 기능을 넣어준다. 단 한국산 FPS 사이에서는 이상하게 존재감이 없다. 짧고 굵은 게임 스타일을 중요시여기는 한국산 FPS들의 특성상 야간전이란 개념이 제대로 살아나지 못한게 원인. 최초의 한국산 온라인 FPS인 카르마에서부터 이런 경향이 보였으니 나름대로 유구한 역사와 전통을 자랑하는 차별이다. 그나마 헤드라이트 기능이 제대로 쓰이는게 카운터 스트라이크 온라인인데, 이건 애초에 카운터 스트라이크를 그대로 가져다 손질만 하고 서비스하는 게임이니 논외.AVA나 오퍼레이션7은 야간전을 제대로 지원하긴 하지만 이 둘은 헤드라이트보단 야간투시경으로 때워버렸다.
• 하프라이프를 비롯한 밸브 코퍼레이션의 게임들에서는 대부분 등장한다. 나중에 몇몇 무기들은 진짜 총 밑에 슈어파이어(카운터 스트라이크 : 컨디션 제로 삭제장면)나 손전등(레프트 4 데드 시리즈)을 달아놓은 모델링으로 진짜 손전등을 사용하게 해결을 봤다.
• 박물관이 살아있다 2편에서 주인공의 주무기다. 마지막의 손전등을 이용한 전투신은 거의 무쌍수준..
• 둠 3에서는 도구 겸 무장으로 나온다. 직접적인 브랜드나 이름은 안나오지만 맥라이트 느낌이 강하게 나는 쓰임새를 보여준다. 게임상의 무대인 화성 기지는 설정상 전력 설비가 완벽하지 않은데다가, 델타 연구소에서 필요 이상의 전력을 끌어다 쓰는 일이 잦아서 툭하면 정전이 되어버리기 때문. 화성 기지의 특성상 좋은싫든 완전 밀폐형인곳이 대부분이여서 태양광을 크게 기대하기도 어려우므로, PDA와 함께 모든 인원들에게 필수적으로 제공되는 장비 1호라고 한다. 내구도가 좋은지, 본격적인 호신 겸용 손전등보다는 일반 가정집 손전등 크기이지만 마음껏 휘두르는 무기로도 사용이 가능하다. 둠 3가 혹평받은 주 원인으로 꼽힌다. 게임의 칠흙같이 어두운 배경으로 인해 손전등의 사용은 사실상 필수가 되었는데, 문제는 손전등과 총기를 동시에 사용할 수 없다는 점이었다. 손전등과 무기를 반복적으로 교체하는 플레이는 답답함을 야기하고 전작과 같은 빠르고 호쾌한 플레이를 불가능하게 했다. 둠 3의 손전등은 발매 이후 줄곧 놀림거리가 되었으며, 화성엔 전기톱도 있으면서 접착 테이프가 없냐며 까이기도 했다. 결국 발매 며칠만에 모더에 의해 접착 테이프(duct tape) 모드가 나왔다. 그렇지만 위에서도 언급되었듯이 총기 부착용으로 만들어진 라이트가 아닌 이상 이러면 몇발 못버티고 망가진다. 즉 이 설정은 오히려 현실적인 것. 아무리 그래도 손전등과 권총도 같이 못쓴다는 점은 너무하긴 했지만...
• F.E.A.R. 시리즈는 AI들이 헤드라이트의 불빛을 제대로 인식한다. AI 근처에 빛을 비추면 잠시 뒤 경계 상태에 돌입하며, AI의 시야에 대놓고 불빛을 비추면 바로 경계 상태가 된다. 어둠속에서 아무것도 안보여서 헤드라이트를 켰는데 어디선가 "Flashlight!"란 목소리가 들려오면 플레이어도 덩달아 긴장하게 된다. 이 점은 창조자인 모노리스뿐만 아니라 다른 회사들이 만든 각종 후속작들 속에서도 충실히 구현되어졌다. 특히 F.3.A.R.은 아예 기존 F.E.A.R. 시리즈에 쓰인 주피터 EX 엔진과 다른 엔진으로 다른 회사에 의해 만들어 졌음에도 이 점을 충실히 구현했다.
• Warhammer 40,000에 나오는 라스건의 별명이기도 하다. 왜냐하면 손전등처럼 반짝반짝 빛나기는 하는데 상대에게 타격이 거의 없어서라고... 한국뿐만 아니라 거의 전세계 공통으로 통하는 별명이다.
• 대부 소설에서 알버트 네리가 경찰이였을 때 주무기로 사용했다. 하지만 그걸로 흑인 강간범 머리를 때려 죽여서 과실치사로 기소될 위기에 처한다. 다행히 콜레오네 가문이 힘써서 풀려나게 되고 그 이후로 마이클 콜레오네 밑에서 활약한다.
• 앨런 웨이크에서 주인공 앨런 웨이크의 주력 무기로 사용된다. 사실 대부분의 적은 총포로 때려잡기 때문에 진짜 무기는 아니지만 게임 특성상 적에게 빛을 비춰야 실드가 벗겨지고 적도 접근하지 못하기 때문에 웨이크가 시종일관 잘 써먹는다. 그리고 이래뵈도 게임에 등장한 손전등 최초로 업그레이드까지 존재한다. 손전등의 빛을 집중시켜 쏠 수도 있는데 위력이 강해지긴 하지만 오래는 못쓰는게, 그렇게 집중조명을 갈기면 그 힘세고 강하다던 에너자이저가 5초만에 고갈돼 버린다. 게다가 건전지가 다 됐을 때 새 건전지를 갈아넣어도 그게 개당 3초밖에 못 버틴다! 그래서 플레이어들은 건전지 수명이 다되기 직전에 조준을 멈춘다. 그러면 느리게 다시 충전된다.
• 언틸던에서도 야밤의 산속이 배경인만큼 필수적으로 쓰인다. 서양 시골마을 사람들까지 하나씩 가지고 다닐수 있을정도로 스마트폰이 대중화된 시대에 나온 최신작이다보니 스마트폰의 플래시를 조명삼는 연출도 자주 등장한다.
• 스타워즈의 라이트세이버는 손잡이는 손전등에서, 칼날은 형광등에서 모티브를 얻어 창조한 무기이다.
• 화이트데이: 학교라는 이름의 미궁에 조명용 아이템으로 등장하는데, 얼핏 보면 유용할 것 같지만 실제로는 지포라이터보다 효용성이 떨어진다.
• 바이오하자드 레벌레이션스 2에는 모이라 버튼의 주력 무기이다. 모이라는 트라우마때문에 총기를 사용할 수 없기 때문. 적인 좀비(어플릭티드)가 빛에 약하기 때문에 적을 일시적으로 무력화시키는 효과도 있다.
• 사일런트 힐 시리즈에서 자주 등장한다.
• 슬렌더맨 게임에서 플레이어에게 시작하자마자 바로 주어지는 광원이며 게임 끝까지 들고 다녀야 하는 물건이다.
• 만능 수리공 매니에서는 이 손전등이 모티브인 캐릭터가 나온다.
• 데드폴 어드벤처에서 주인공의 주요 장비 및 무기로 등장한다. 작중 역할은 앨런 웨이크의 그것과 비슷하며 퍼즐요소를 해결하거나 적을 약화시키는 용도로 사용된다.

5 관련 링크

• Candle Power Forum : 라이트 관련 세계 최대 포럼중 하나. 다양한 사용자리뷰와 스펙등을 확인할 수 있다.
• OHLED : 한국내 라이트관련 포럼중에선 가장 큰 편인 곳. 자체상품판매도 하기때문에 대문만 보면 쇼핑몰로 착각할수도 있지만 기본은 라이트관련 포럼이다.
• 나이프 갤러리 : 철물점갤러리가 된지 오래라 라이트에 관한 주제도 많이 오르내리는 편. 실제로 가장 많이 거론되는 주제가 칼, 불, 빛이다.

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